Модели Ива Сен-Лорана - элегантность помноженная на грациозность 
После преждевременной смерти Кристиана Диора руководство его Домом моды перешло в руки 21-летнего, но исключительно одаренного Ива Сен-Лорана, или, как его называли тогда Маленького Принца Высокой Моды. С 19 лет он работал под началом самого мэтра и принимал участие в разработке всех последних коллекций Кристиана. Сам Диор — никогда, кстати, не страдавший столь свойственной знаменитостям манией величия и открыто восхищавшийся Вионне и Шанель — говорил о нем, как о своем наследнике: «Я хочу, чтобы он вышел на первый план». Один гений сменил другого гения.
...Кстати, и Диор и Сен-Лоран были в чем-то похожи: они оба прекрасно разбирались в искусстве, любили собирать книги, отличались большой застенчивостью, смущались на публике и называли свою огромную славу «западней своей жизни»...
Сегодня Анри Донат Матье (Ив — это псевдоним) Сен-Лоран, родившийся 1 августа 1936 г. в алжирском прибрежном городе Оране в состоятельной семье выходцев из Эльзаса, — легенда. Его марка — целая империя. Его показы — ритуал. Он занимает первую строку в списке кутюрье, чьи модели были выставлены в музее при жизни автора (это произошло в 1983 г. в Нью-Йорке в музее Метрополитен).
А началось все с того, что маленький Матье мечтал о том, чтобы одевать женщин в ослепительные наряды. Недаром он заявил однажды: «Моё имя будет написано огненными буквами на Елисейских полях!» Уже в 6 лет он сшил платье для куклы из новой простыни. Потом в ход пошли любимая мамина накидка, выходная рубашка отца. Он очень рано стал пользоваться огромным успехом у своих сверстниц: только он мог сшить потрясающее платье к школьной вечеринке, причем обладательница наряда «от Матье» становилась самой желанной девушкой праздника. Естественно, парни не могли ему простить всеобщей любви слабого пола и в бессильной злобе дразнили его «маменькиным сынком»...
Огромную роль в судьбе юного Матье сыграла его встреча с Мишелем дё Брюнноффом, главным редактором журнала «Вог». Именно он, увидев оригинальные эскизы 17-летнего Сен-Лорана, посоветовал ему получить диплом специалиста по костюмам. Ив не терял времени даром и в 18 лет одновременно с 16-летним Карлом Лагерфельдом разделил первую премию на Международном конкурсе молодых дизайнеров, организованном Профсоюзом производителей шерсти, за созданное им платье для коктейлей. (Кстати, другая будущая легенда Высокой Моды Пьер Карден победил тогда в номинации «Пальто».)
После этого первого успеха именно де Брюннофф содействовал определению юного дарования в Дом моды самого Кристиана Диора. Так он стал «наследным принцем»...
Самым революционным нововведением Сен-Лорана было то, что он, удивительно тонко чувствуя женское тело, восславил его в своих моделях. Не лишая их элегантности, он придал им соблазнительность. В результате в 1966 году его вызывающе сексуальная прозрачная гофрированная блуза привела к скандалу в США. Дам в нарядах от Сен-Лорана не пускали в респектабельные нью-йоркские рестораны и отели. Кутюрье это не остановило и он вскоре обнажил грудь своих моделей.
Перед женщинами в новом варианте дамского смокинга опять закрылись все двери, однако если дамы снимали брюки и оставались только в жакете, проблем не возникало: лучше супермини, чем брюки!
В своем интервью американскому журналу «Вог», Лоран так объяснял свой взгляд на мужской костюм для женщин: «На меня произвела огромное впечатление фотография Марлен Дитрих в мужском костюме. Женщина, одевающаяся, как мужчина, — в смокинг, блейзер или морскую форму, — должна быть невероятно женственной. Она должна быть очаровательной и утонченной даже в самых мелких деталях».
В результате в разное время у него одевались такие дамы из высшего общества, как герцогиня Виндзорская, Мари-Элен Ротшильд, Палома Пикассо, кинозвезда Голливуда и Великая княгиня Монако Грейс Келли, Кристина Онассис, Нэнси Кисинджер. А суперскрытная, таинственная, но очень ревнивая до чужой славы Катрин Денев даже позволила себе так выразить свое восхищение Ивом: «Я хотела бы быть обнаженной под его нарядами, всем телом ощущая шелковистость их подкладок. Платья Сен-Лорана доставляют мне прежде всего физическое удовольствие». Трудно что-либо доба-зить к такой характеристике таланта модельера, сказанной устами не только одной из самых красивых женщин XX века, но и женщины, изобретшей свое «именное» оружие в борьбе со старением кожи: спецкрем из таких экзотических веществ, как растертый в порошок малахит, вытяжка из костей тигра и... кошачий помет.
...Кстати, ставшая, подобно Одри Хэпберн у Обера де Живанши, с середины 60-х гг. музой Сен-Лорана Катрин Денев неизменно украшала первый ряд во время его показов. Примерно с этого времени знаменитые звезды экрана стали непременными жителями дефиле. А именные, узнаваемые по почерку наряды — практически униформой этих «зрителей»...
Более чем какой-либо дизайнер одежды его поколения, Ив Сен-Лоран определял гардероб женщины 2-й половины XX века. Он создал для них «мужской стиль»: женский смокинг и фрак, блейзер и брюки, брючный костюм и мини-юбки, «мондриановские» платья-квадраты, платья трапеции и рубашки сафари с накладными карманами, прозрачные крепдешиновые блузки с легкомысленными воротничками и галстуками, куртки-бушлаты и сапоги-чулки, полосатые майки-платья и бархатные бриджи, плащи из винила и длинные шарфы, «леопардовые» саронги, моду а-ля сороковые (платье в цветочек плюс широкоплечий пиджак), «приличные» платья для семейных торжеств и брючные костюмы для деловых совещаний.
Его одежда — всегда набор элементов, достаточно классических, чтобы не казаться старомодными: надев его пиджак десятилетней давности, вы выглядите очень современно. Вы можете быть полной или худой, высокой или маленькой, но с ним вы всегда оказываетесь такой, какой нужно.
Неповторимый колорист, Ив Сен-Лоран сделал черный, дотоле сугубо торжественный цвет самым универсальным и заставил поверить в то, что он хорош для любого возраста и любой ситуации. Чего стоят одни только черно-розовые кружева от Сен-Лорана, произведшие неслыханный фурор и подлинное смятение в женских сердцах. Мода на черный бархат тоже ассоциируется с его именем. Среди всех кутюрье XX века именно он наделен наиболее безупречным чувством цвета. Никто, кроме него, не рискнул бы сочетать желтый с лиловым или оранжевый с красным и розовым, добиваясь при этом абсолютной гармонии.
...Кстати, когда требовалось, болезненно застенчивый Сен-Лоран умел... шокировать, идти наперекор традиции, причем делая это исключительно элегантно. Так случилось с рекламой его первого мужского парфюма в 1971 году. Он позировал совершенно обнаженным. Это фото стало невероятно знаменитым, оно шокировало всех и создало новые стандарты в рекламе: до Сен-Лорана мужская обнаженная натура отсутствовала в рекламе. После этого другие известные дизайнеры тоже рекламировали свою продукцию сами — правда, обнажиться никто из них не рискнул...
В 1976 году Лоран выпустил свою самую знаменитую коллекцию «Русские балеты» или «Русские сезоны», — красочные наряды в крестьянском духе. Эта коллекция не была случайностью. Лоран не раз подчеркивал, что все русское для него дорого — искусство, музыка, музеи, природа и особенно женщины. Они — по его мнению — самые красивые. Недаром директором Дома моды Лорана много лет была русская аристократка и изумительная красавица Элен Строганофф-Люденгаузен. «Русские балеты» назвали революционной коллекцией, меняющей направление моды во всем мире». Сам Сен-Лоран считал ее если не самой удачной, то, безусловно, самой красивой его коллекцией. Пышные юбки, шали, блузы, папахи и сапоги сразу вошли в моду. Затем последовали «Испанки Веласкеса», «Китаянки из Императорского дворца» (где он впервые сочетал желтый с лиловым, а оранжевый — с красным), дамы-гангстеры и девушки в платьях с голубями Пикассо. Критики обвинили кутюрье в чрезмерной театральности. А он не обращал на это внимания и продолжал творить...
Именно Сен-Лоран исполнил 30 января 1958 года последнюю задумку Диора — модель с силуэтом под названием «Трапеция». Она имела необычайный успех. Но тучи уже сгустились над молодым кутюрье. Он был слишком молод для мэтра, ему завидовали, к тому же у него явно не хватало сил «держать в узде» огромный (1200 человек!) штат сотрудников империи Диора. И вот настоящий хозяин Дома моды Диора — текстильный магнат Марсель Буссак стал сомневаться в творческом направлении, которое выбрал молодой Ив Сен-Лоран: «Слишком мало тканей он использует, слишком чисты и строги линии его костюмов. Бесспорно, они элегантны, он не так роскошны, как у Диора!» Не поняв и не оценив Лорана, Буссак не отстоял модельера, когда того в 1960 г. призвали в армию сражаться с отстаивавшими свою независимость алжирцами. Так Сен-Лорана «ушли» из Дома моды Диора.
Спустя некоторое время, открывая при поддержке своего лучшего друга Пьера Берже в начале 60-х гг. свой Дом моды, Лоран объявил: «Я перешел из мира тканей и пропорций в мир силуэтов и линий». По сути дела это был поворот к «набиравшей обороты» моде «прет-а-порте», а Дом моды Сен-Лоран с сетью магазинов готовой одежды «Рив Гош» вскоре по популярности далеко опередил Дом моды... Диор.
Ив Сен-Лоран, человек сложной судьбы [призыв в армию с поста художественного руководителя Дома Диора из-за войны в Алжире, вызванная ужасами войны глубокая депрессия, как результат — резкая потеря веса (он весил 40 кг) и долгое лечение], боготворим женщинами разных возрастов. Он же больше всего любил одевать женщин, которые жили и живут вне моды: Лилю Брик, Марлен Дитрих, Катрин Денев. Поэтому он может позволить себе сказать о современной женщине: «Я придумал ее Прошлое, подарил ей Будущее, и так будет даже после моей смерти». Единственное, о чем он, по его словам, сожалеет, что не он изобрел джинсы...
...Кстати, если верить легенде, то знаменитый замысловатый логотип Сен-Лорана — «YSL» — возник случайно. Как-то сидя с приятелем в одном из открытых парижских кафе, Ив Сен-Лоран рассеянно чертил концом вилки на салфетке в ожидании ужина. Начальные буквы его имени сами собой накладывались одна на другую, образуя затейливую вязь. «Вот тебе и эмблема твоего Дома моды», — воскликнул приятель. Впрочем, есть и другие трактовки этого знаменательного события...
В 1983-1984 гг. Сен-Лоран первым из дизайнеров при жизни удостоился ретроспективы в нью-йоркском музее Метрополитен. Когда торжественно праздновалось 40-летие творчества YSL, были выпущены ограниченные серии духов и макияжа от YSL «In Love Again» и «Vice Versa» -их популярность побила все рекорды.
В 1999 г. стареющий мэтр передал прет-а-порте своего Дома моды в руки Альбера Эльбаза которого вскоре сменил энергичный и прагматичный американец Том Форд. В руках маэстро остался только От Кутюр. Но в самом начале 2002 года великий кутюрье объявил о своем уходе из Высокой Моды.
Одна из наиболее скандальных и эпатирующих публику современных дизайнеров англичанка Вивьен Вествуд часто говори-что Сен-Лоран — единственный дизайнер, чью работу она могла бы обсуждать. И даже сам «Кайзер Карл Лагерфельд соглашается: «Он делает великолепные вещи». Ив Сен-Лоран оставил след в истории моды благодаря способности «овеществлять» идеи и настроения времени. Смешивая мужское и женское, он шел по стопам Коко Шанель. Недаром в 1968 г. сама Вечная Мадемуазель объявила, что Сен-Лоран является ее духовным наследником: Все думают о мимолетности моды, а Ив Сен-Лоран думает о современной одежде для женщины второй юловины XX века». Как и Шанель, он многое взял из мужской моды, но при этом всегда умел сделать мужеподобное эротичным. Легендарный главный редактор американского журнала «Вог» Дайана Врилэнд так оценила его вклад в историю моды XX века: «Коко Шанель и Кристиан Диор — титаны, а Сен-Лоран - это гений».
